Stichting Sterrenwacht "ECLIPTICA"
3. Merchandise - digitale imaging informatie pagina
3.0 Hutech modded Canon 350D-XT Rebel DSLR astro (incl. 400D en 5D)
|
Stichting Sterrenwacht "ECLIPTICA" 3. Merchandise - digitale imaging informatie pagina 3.0 Hutech modded Canon 350D-XT Rebel DSLR astro (incl. 400D en 5D) |
|
Info en opnamen met een gemodificeerde Hutech-Canon 350D XT-Rebel ook toepasbaar op de Canon 400D en 5D tijdens gebruik voor astrofotografie en macro-fotografie
Als een van de eerste amateurs in Nederland voor zover ik na kan gaan, ben ik bezitter geworden van de nieuwe door Hutech voor astrofotografie gemodificeerde Canon 350D-XT digitale spiegelreflexcamera (DSLR = Digital Single Lens Reflex).
Omdat ik zo veel positieve en nieuwsgierige vragen en reacties kreeg, heb ik besloten om een webpagina te wijden aan de resultaten van mijn kennismakings-experimenten en bevindingen. Hier geef ik enkele -persoonlijke!- ervaringen en meningen weer, alsmede veel resultaten op diverse toepassingsgebieden. Daarbij geef ik zoveel mogelijk relevante info over de camera en aanverwante onderwerpen en aspecten. Ik hoop dat ik met deze pagina in een behoefte voorzie. Veel lees- en kijkplezier! Peter Pulles voorzitter Stichting Sterrenwacht ECLIPTICA
NB: alle opnamen ©2005 en Digimark-ID ® ™Peter Pulles tenzij anders vermeld.
Ik ben nog niet goed thuis in beeldbewerking. De astro-opnamen die hier getoond worden zijn dan ook uitsluitend 'op gevoel' bewerkt met de auto-enhance functie in het viewerprgramma Ulead ACDSee en met de standaard middelen uit Photoshop zoals contrast, (auto-) levels en curves, unsharp mask en despeckle. Het betreft allen enkelvoudige RAW opnamen die geconverteerd zijn naar TIF en na bewerking naar JPG en die vervolgens verkleind zijn tot een handzaam formaat. Daarbij is onvermijdelijk detail verloren gegaan. Om de foto's zo goed mogelijk te kunnen bekijken, is het aan te bevelen om je monitor te callibreren aan de hand van onderstaande officiele gradatie grijswaardeschaal. Tussen alle vakjes moet je een gradatieverschil kunnen zien.
Bestaande DSLR's De meeste bestaande DSLR's hebben een nadeel: ze zijn niet optimaal geschikt voor astro-fotografie omdat ze te weinig rood licht registreren. Heel veel astro- en vooral deepsky objecten stralen juist in het rode licht, met name de belangrijke h-alpha straling van geioniseerde waterstofgebieden. Zie hieronder het verschil:
opname met een ongemodificeerde 350D-XT Rebel
Opname met een gemodificeerde 350D XT Rebel Daarover verderop meer. Deze camera's kunnen weliswaar in eigen beheer daartoe aangepast worden door het filter er uit te halen, maar dat is een secuur klusje, niet zonder risico, onomkeerbaar en waarbij de garantie komt te vervallen. Daarnaast is de kleurbalans weergave dan vaak verstoord en moet er zelf de nodige speciale software en firmware ingevoerd worden om de juiste kleurweergaven te herstellen/te installeren.
Aangepaste DSLR's Er zijn enkele bedrijven die hier een alternatief in bieden. Ze bouwen bestaande camera's om zodat ze wel geschikt worden voor astrofotografie. Ook dan blijft de modificatie echter onomkeerbaar waardoor de camera niet of nauwelijks meer geschikt is voor normale fotografie. En ook dan vervalt meestal de garantie. Inmiddels is Canon in Japan ook met een eigen gemodificeerde 20Da versie op de markt gekomen, maar die is weer vrijwel alleen geschikt voor astro-doeleinden en de roodgevoeligheid (met name voor h-alpha) is niet optimaal en minder dan de Hutech camera. De aanpassing van het filter is ook niet optimaal (Hutech heeft een patent!). De prijs is daarnaast een stuk hoger dan de Hutech "gemodde" versie. Baader filter voor 350D: Baader heeft een zelf in te bouwen filter ter vervanging van het originele Canon rearfilter. Het Baader filter is echter minder roodgevoelig dan de Hutech modificatie. Bovendien moet je zelf je camera verbouwen en dat is voor eigen rekening en risico en doet de garantie vervallen. De camera is verder niet meer direct bruikbaar voor normale fotografie vanwege de verstoorde witbalans. met beeldbewerking is die niet eenvoudig te herstellen. Je moet met objectieffilters gaan werken (duur vanwege de grote diameter) om een juiste witbalans te krijgen. Ook indioen je lichtvervuilingsfilters, h-alpha en OIII filters e.d. wilt egruiken, zullen die als 2" in de fotoadapter gebruikt moeten worden of als objectieffilter voor de cameralens. Het filter van baader is wel een alternatief als je een occasion 350D koopt en die alleen maar voor astrofotografie wilt gebruiken. Dan is er toch al geen garantie meer en heb je de camera ook niet voor daglichtfoto's nodig. Wil je echter een optimale astrofoto wat betreft kleurbalans dan is de Hutech versie een uitstekende keuze. De keuze voor Hutech: Bij het kiezen van een digitale camera speelde bij mij een aantal persoonlijke voorwaarden en wensen mee die bepalend waren voor de keuze voor deze uitvoering. -volwaardige spiegelreflex met verwisselbare lenzen -zo hoog/groot mogelijke resolutie/pixels en chip -gewone fotografie mogelijk -astrofotografie mogelijk zonder niet terug te draaien modificaties -volautomatische functies maar ook volledig manuele bediening moet mogelijk zijn -de beste roodgevoeligheid Eenieder heeft natuurlijk zijn eigen factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Voordeel van de Hutech versie is verder, dat er het unieke front filter systeem in zit. Je kunt dus ook in een gemodde basis body altijd later nog het juiste type frontfilter aanschaffen om elke normaal gebruik alsnog mogelijk te maken. Ook alleen voor astro-doeleinden kun je extra toegepaste filters zoals LPR, h-alpha etc toe passen, iets wat met zelf gemodde camera's niet zonder meer mogelijk is of een stuk duurdere aanpassingen vereist. Nadat gebleken was dat alleen Hutech producten biedt die aan al mijn wensen voldoen, was de keuze snel gemaakt, maar aangezien Hutech verschillende typen ombouwt, moest er nog gekozen worden voor het type camera.
De keuze voor de Hutech-Canon 350D-XT camera: De 20D was eerst kandidaat maar die bleek na een middagje uitproberen, toch wel erg zwaar en groot. Vereiste voor aanschaf voor mij en mijn vrouw, was namelijk dat ook zij de camera met gemak moest kunnen bedienen voor gewone fotografische doeleinden.
Wat verder de doorslag gaf: De 350D body is vergeleken met de 20D een verademing. Zoals hieronder te zien is, is de 350D een stuk compacter en ook lichter.
Het lichtere gewicht is zéér belangrijk voor de stabiliteit en de eisen die aan de te gebruiken kijker en montering gesteld worden! Hoe lichter hoe beter en hoe minder trillingen! Hoewel de 20D de grotere broer is en blijft en meer en geavanceerdere functies bezit en ook een metalen behuizing heeft die veel robuuster is (maar daardoor ook zwaarder), heeft de 350D verder vrijwel identieke functies en dezelfde snelle 2e generatie DIGIC processor.
Als verwoed hobbyfotograaf, mis ik de extra's van de 20D niet op de 350D. Het is een prachtding, licht, compact, prettig te hanteren en met een intuitieve bediening. Je kunt er meteen mee aan de slag. De matzwarte behuizing is wel wat besmettelijk voor stofjes en "aanrakingen" en zo, de zilveren uitvoering was denk ik praktischer geweest maar oogt minder fraai met de doorgaans zwarte objectieven.
De Hutech oplossing: Voor de duidelijkheid: het betreft hier een gewone digitale spiegelreflexcamera die geschikt is gemaakt, of beter gezegd: geoptimaliseerd, voor astrofotografie. Met behoud van de normale eigenschappen, iets wat de nieuwe 20Da (op de Japanse markt onlangs uitgekomen) en andere versies en zelf gemodde exemplaren niet hebben. De oplossing van Hutech is een gecombineerd gepatenteerd systeem van twee filters waarvan één vast en een tweede optioneel.
1. Basis = vast gemonteerd rear-/backfilter (RF) De originele camera heeft allereerst een zgn. rear- of back-filter. De originele uitvoering blokkeert daarmee erg veel rood en IR licht. Dat is om huidtinten normaal te laten weergeven omdat de chip/sensor extreem gevoelig is voor die golflengten en anders een vertekende kleurweergave zou geven. Voor astrofotografie is het echter een nadeel want roodgekleurde objecten worden maar slecht geregistreerd. In de modded versie van Hutech is het originele vaste rear-/backfilter vervangen door een eigen versie die juist wél rood licht doorlaat. (maar weer geen IR, als je dat wilt, IR-foto's maken) is er een ander type rear-filter leverbaar.) Hier het verschil tussen de originele versie en de gemodificeerde versie in beeld gebracht: links een ongemodificeerde camera, rechts de Hutech versie:
Toegepast in de astrofotografie wordt het verschil pas echt dramatisch duidelijk:
opnamen beiden 30 seconden belicht op 1600 iso, Zoals aan de foto rechts te zien valt, geeft de Hutech versie een ongelooflijke winst aan Het is duidelijk te zien hoe de roodgevoeligheid toeneemt bij de Hutech versie! Als je alleen astrofotografie wil bedrijven, kun je kiezen voor basisversie: de body waarbij het originele rear-filter is vervangen door een astro-filter. Dit filter is twee typen verkrijgbaar. Een Type-I dat echt optimaal voor astrofotografie is en waarbij ook IR geblokkeerd wordt en een Type-II waarbij IR-fotografie ook mogelijk blijft. Deze keuze maak je bij bestelling van de camera.
2. Opties = verwisselbaar frontfiltersysteem (FF) Naast deze basisuitvoering is er een slim systeem aan zogenaamde frontfilters waarmee je de basiscamerabody verder naar gelang je wensen kunt aanpassen. Er is een keur aan frontfilters beschikbaar. De meest belangrijke bestaan uit een daglichtfilter waarmee de normale kleurbalans weer van kracht is zodat de camera gewoon voor normale fotografie geschikt blijft. Verder zijn er een aantal lichtvervuilingsreductie filters en een h-alpha filter. In de body kun je naar believen eenvoudig één van de vele beschikbare frontfilters inleggen.
Bijkomend voordeel is dat de spiegel en daarachter de CMOS sensor wordt afgedekt door het front-filter en daarmee en beschermd is tegen stof etc.. Ik heb zelf twee frontfilters er bij: één waardoor de camera de normale eigenschappen en witbalans heeft en dus ook voor dagelijkse normale foto's geschikt is en blijft. Er hoeft dan geen aparte aangepaste software of andere trucs toegepast te worden. Dit frontfilter, het daglichtfilter, heeft een blauwgroenige teint. Door de camerazoeker zie je die kleur ook maar de gemaakte opnamen hebben een volledig normale witbalans en kleurweergamma. Je kunt het daglichtfilter makkelijk weghalen en weglaten en dus zonder frontfilter fotograferen. Voor astrofotografie is er dan volop roodgevoeligheid! Daarnaast heb ik nog een LPS-IDAS filter er bij. Bij het LPS (Light Pollution Suppression = onderdrukking lichtvervuiling) filter blijft de roodgevoeligheid bestaan maar wordt lichthinder weggefilterd :-). Daarover verderop meer. Voor veel meer en gedetailleerdere info over de filters en het systeem, kijk op: http://www.sciencecenter.net/hutech/canon/index.htm
Gegevens camera: De 8,0 megapixel CMOS sensor kan opnamen vastleggen in acht JPEG-kwaliteiten en resoluties etc. opnemen, S. M en L en daarnaast ook RAW en RAW+L uitlezen. De sensor is 22,2 x 14,8 mm groot.
De equivalente brandpuntsafstand van de gebruikte lens ten opzichte van het standaard 35mm kleinbeeldformaat, wordt daarmee ongeveer gelijk aan 1,6 maal de vermelde brandpuntsafstand. Een 135mm lens is in feite dus een 210mm! Een 24 mm groothoek echter maar 38mm! De chip heeft een pixelgrootte van 6,4 micron. Met al deze gegevens kun je voor iedere gewenste brandpuntsafstand, de pixelresolutie uit kunt reken, alsmede de afmetingen van het stuk gefotografeerde hemel op deze chip. Hiertoe hebben we een tweetal makkelijke hulpmiddeltjes in de vorm van een Excel-tabel. Het zijn twee vrij dezelfde bestanden maar wat anders uitgevoerd en met allebei wat andere info. Je kunt in die Excel-sheets zelf de rode getallen in de groene hokjes naar eigen wens invullen. De relevante/corresponderende waarden worden dan vanzelf aangepast.
Het eerste bestand kun je hier downloaden. Met dank aan Matthias Meijer. Het tweede bestand kun je hier downloaden. Met dank aan Peter Horstink.
Een rekenvoorbeeld: Met een William Optics Zenit Star 66 APO, f 460mm brandpunt, is het stuk gefotografeerde hemel op deze chip dan een aanzienlijke 2,8 x 1,8 graden.
Functies: Er zijn daarnaast tal van relevante functies zoals iso-keuze, via een op meerdere manieren toegankelijk menu of via sneltoetsen, in te stellen. Ook een mirror-lock up behoort tot de functies en de voor astrofotografie juist averechts werkende ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden kan hier ook naar believen uitgeschakeld worden.
Voor basis gegevens en specificaties verwijs ik naar onderstaande website waar een zeer uitgebreide review met nog veel meer technische specificaties te vinden is. http://www.dpreview.com/reviews/canoneos350d/
De eerste serie proefopnamen. First Light! Na ontvangst halverwege juni, heb ik op de eerste de beste nacht dat het enigszins helder was, meteen de proef op de som genomen natuurlijk. Ik had de camera nog geen twee dagen in huis en heb de eerste avond dat ik er mee werkte nog geen RAW images gemaakt, maar gemiddelde JPEG kwaliteit (M).
Toen de kijker op M57 gericht, zonder zoeker. En weer 30 seconden belicht, op goed geluk..... niet eens goed in het midden geplaatst......en tot mijn stomme maar niet minder aangename verbazing had ik na 30 seconden al de Ringnevel in beeld! Niet te geloven! Dat was gewoonweg onmogelijk met klassieke natte fotografie! Verder heb ik nog snel een aantal opnamen gemaakt in verschillende settings, tussen de overtrekkende wolkenflarden door. In de opklaringsgebieden was het echter wel mooi helder. Over het uitlijnen en secuur volgen van de montering heb ik me nog niet bekommerd.
De eerste resultaten en het verschil met en zonder daglicht filter. De opnamen zijn met en zonder daglicht frontfilter gemaakt om het verschil in beeld te brengen. Er is verder nog geen LPS-filter gebruikt. Eerst twee opnamen van M57, (rechts onder het midden zichtbaar als klein ringetje) en dan twee van M13 . Alles bij 400 iso.
M57 - standaard witbalans (Canon original) De eerste M57 met het daglichtfilter dat het originele filter vervangt zodat je dus gewone fotografie kunt doen. M57 is dan groenig , dat is dus de kleurbalans bij de normale camera. Het lijkt wel of er een O-III filter gebruikt is :-)
hier een cropje:
M57 - gemodde witbalans (Hutech rearfilter type-I) De tweede opname is 30 sec belicht, maar nu zonder filter,
De toename in roodgevoeligheid is nu overduidelijk! Zo kennen we de Ringnevel uit de boeken!
Verder nog een plaatje van M13 met daglichtfilter, 30 sec bij 400 iso.
Hier een uitvergroting:
M13 heb ik ook gefotografeerd zonder filter, dus met verhoogde roodgevoeligheid:
Ook hier een deelvergroting:
Het ziet er dan dus meteen heel anders uit, behalve dat de intensiteit veel groter is (de kern is haast overbelicht nu) zou de kleurbalans nu juist aangepast moeten worden. Hieruit blijkt dat sommige objecten wellicht juist het beste bij de normale witbalans te fotograferen zijn.
Tussenbalans: Na de eerste probeersels ben ik al helemaal ondersteboven en 'verliefd' op deze nieuwe manier van astrofotografie !!!! Moet je je voorstellen dat dit nog maar het begin is, dat ik de eerste opnamen alleen als JPEG gemaakt heb en nog niet als RAW. En stel je voor als je een serie maakt en die gaat stacken...., en dat het handmatig op het oog gefocust is, dat de kijker op een "doorsnee" montering (super Polaris) zat die slechts ' ruw ' op het oog uitgelijnd stond, en dat het tijdens een grijze nacht in juni/juli en een opkomende maan genomen is ....... Deze camera in de Hutech versie kost wel wat, maar daar krijg je dan ook heel wat voor! Reden genoeg om dus fase twee in te gaan van de introductie test en eens te gaan piggybacken en het LPR-IDAS filter te gebruiken....
De tweede serie proefopnamen. oude tijden herleven... Er is een oude wereld opnieuw opengegaan. Ik vind het namelijk geweldig dat de oude vertrouwde basis uit de natte fotografie eigenlijk weer opgeld doet en aangevuld wordt met nieuwe moderne technieken! Alvorens "digitaal te gaan" heb ik CCD serieus overwogen maar het schrok me te veel af vanwege het complexe karakter en de prijzen van goede camera's. Na jarenlange stilte is mijn oude liefhebberij, astrofotografie weer helemaal terug en ge-reanimeerd. In enkele weken heb ik al meer opnamen gemaakt dan in jaren daarvoor bij elkaar :-).
De 350D body was nu voorzien van het LPR filter en een Tamron 24-135mm / F3.5-5.6 Aspheric ED-IF Macro zoomlens welke ik afgediafragmeerd heb tot f6,3.
Dit objectief is een geheel nieuw type. Het beantwoordt aan de grote vraag naar een enkele lens met een breder bereik binnen de zoomlenzen. De lens reikt van groothoek tot middel-tele waardoor de standaard maatstop bij 70mm juist gepasseerd wordt. Er zijn ook 24 tot 200 en zelfs 300 lenzen, maar die kunnen onvoldoende beeldkwaliteit bieden voor astrofotografie. Steropnamen vormen een onverbiddelijke test voor de afbeeldingskwaliteit van een lens. De opnamen wijzen uit dat zelfs in de 135mm stand en bij volle opening van 5.6, de sterpuntjes zelfs in de hoeken van het beeldveld, maar weinig vervormd zijn en dat de vervorming pas zichtbaar is bij flink uitvergroten.
Een opmerking hierbij: de grootte van de chip is natuurlijk van invloed. Als de chip kleiner is en slechts een deel gebruikt van het beeldvlak dat door de lens gevormd wordt, dan zullen er minder afwijkingen te zien zijn aan de randen want die vallen buiten de chip. De chip in de 350D is kleiner dan die van een kleinbeeldformaat. Bij mijn Tamron lens is het objectief echter speciaal aangepast voor de chipgrootte van de camera, het hele beeld past dus op de chip en er wordt niets onbenut gelaten. Nadeel kan zijn dat de lens later niet of moeilijk op andere bodies met grotere chips te gebruiken is. Maar aangezien ik van plan ben om met deze camera nog een hele tijd te doen, was dat voor mij geen belemmering.
Lichtvervuilings frontfilter: Het enige hulpmiddel dat ik deze keer bij wijze van proef toegepast heb, is het IDAS/SEO LPS-P2-FF dat als frontfilter voor de chip ingelegd wordt:
Door het LPS (Light Pollution Suppression) filter wordt hinderlijke lichtvervuiling zoals straling door de beruchte oranje natriumlampen en andere soorten, effectief weggefilterd. Daardoor kan er langer belicht worden zonder dat er 'sluiering'van de opname optreedt en worden er meer en zwakkere sterren geregistreerd.
twee ruwe, onbewerkte opnamen van NGC7000, ieder 5 minuten belicht; De opname verandert wel van kleur en lijkt 'mistig' en daarmee juist slechter, maar schijn bedriegt. Bij goed bekijken zie je dat er meer en duidelijker licht verzameld is. De vreemde kleur/gloed dat verdwijnt bij het nabewerken. Het effect is uiteindelijk zodanig positief dat ik al niet meer zonder het LPS filter werk..
Hieronder drie opnamen om de verschillen met en zonder filters nog eens te verduidelijken. NOOT: Het betreft ruwe opnamen, onbewerk, direct als JPEG van de camera gehaald. Ze zijn slechts geconverteerd naar JPG en verkleind.!
Camera in originele witbalans door het VS-DLFF daglicht frontfilter.
Camera zonder frontfilter, dus alleen met het Type I rearfilter.
Camera met het IDAS-LPS frontfilter. Het filter houdt wel wat licht tegen, dus om een gelijke belichting te krijgen zou met gebruik van filter
VERSCHIL 350D EN 400D EN WEL/NIET GEMODDE CAMERA Arie Nagel deed een interessant experiment waarbij het verschil tussen de 400D en de 350D en wel/niet gemodificeerd aan de orde komt:
---------- Forwarded message ---------- klein experimentje uitgevoerd in de lichtstad Eindhoven bij - voor hier - zeer heldere nacht een gemodificeerde (Hutech type I) 350D (5205) vergeleken met een niet gemodde 400D (6818) met een Sigma lens op 17 mm en f/4, 25 sec belichting, 800 ISO
- de 350 heeft daarentegen VEEL meer last van de rode achtergrond hier in Eindhoven
- daardoor ziet het beeld van de 400 er in aanleg mooier uit, maar na bewerking (crop2) is dit verschil een stuk minder; het totaalbeeld van de 400 blijft echter fraaier (mooi contrast, weinig last van kleur-noise, weinig gradiënt), ondanks het gebrek aan kleur
- de 350 laat meer sterren zien; ondanks de grotere afbeeldingsmaatstaf van de 400, maar het verschil is niet erg groot, omdat de zwakke sterren bij de 350D in de achtergrond 'verdrinken'
De conclusies, die ik uit dit experimentje trek is, dat je ook met een ongemodde camera best leuke opnamen kan maken en je met dit experiment eigenlijk nog niet veel meer weet m.b.t. de vraag of je de camera nu wel of niet moet modificeren. Ik vermoed dat een gemodde camera hier een flinke voorsprong zal hebben op een ongemodde. We modde(re)n verder ... Arie Nagel Naschrift/commentaar P. Pulles: Een zeer boeiend experiment dat zeker een vervolg waard is. Uit eigen ervaring tijdens een astrovakantie in de Provence, kan ik vertellen dat de gemodde 350D daar vrijwel geen last heeft van de paarsrode hemelachtergrond (zie orionopnmame hierboven) en dat de gemodde camera inderdaad een enorme winst betekent aan roodgevoeligheid, maar ook aan algemene astro-capaciteiten. Bij een ongemodde camera is er intensieve nabewerking nodig om het gebrek aan roodkleuren enigszins te herstellen, hetgeen dan tot artefacten kan leiden. Vooralsnog lijkt het er nog steeds op dat de meerprijs en de extra features van de 400D tov de 350D voor puur astrodoeleinden niet het prijsverschil waard zijn. Het lijkt op het verhaal van d eklassieke Olympus OM1, welke nauwelijsk overtrofffen is in de loop der jaren en ondanks allerlei opvolgers (OM10, OM2...) nog steeds de standaard klassieke astrocamera voor natte fotografie is. De aanschaf van een 350D is voor alleen astrofotografie dan zeker ook als standaard te bestempelen en daarmee n.i. een goede keuze, de meerwaarde van de 400D zal vooral bij normale fotografie van belang zijn. Maar meer testen zullen dit moeten uitwijzen.
Piggyback en reismontering: De camera liet ik deze keer piggybacken vanaf een montering.
De montering kan aan de ene kant een camera en aan de andere kant een contra-asje met gewicht van 1 kg dragen, maar je kunt ook aan twee kanten een camera plaatsen of aan één zijde een camera en aan de andere kant een volgkijkertje. Er zit een handbox bij waarmee je volgcorrecties kunt uitvoeren op de uur-as. De montering heeft een nauwkeurige verlichte poolzoeker. Aandrijving gebeurt door een handzaam paketje van slechts 6 AA-batterijen. Het geheel staat op een stevig en stabiel driepootstatief en het geheel past in een enkele draagtas. Het is dus een ideale compacte reisset!
Bij nauwkeurige uitlijning, kun je tot wel 20 minuten met lenzen tot 200mm goede volgopnamen maken. Unguided met kleinere brandpuntafstanden kun je zeker tot 10 à 15 minuten volgen om wide field opnamen te maken. Met een kleine telescoop er op heb je ook een prachtige set voor detailfotografie van een eclips! Helaas wordt deze Photoguider niet meer gemaakt en zijn ze nog minimaal leverbaar (als je er nog een wilt dan kunnen wij er nog enkele leveren via Ecliptica, zolang de beperkte voorraad strekt. Mail naar info@ecliptica.org).
Voor onderstaande foto's is de camera rechtstreeks op de mount bevestigd, dus er is geen volgkijker gebruikt! Ik heb de montering gewoon zijn gang laten gaan. Bedenk verder dat onderstaande opnamen telkens één enkele opname betreffen, op 1600 iso (dus veel ruis) en zonder ruisonderdrukking. Neem dan nog het volgende in ogenschouw: -de montering stond slechts ruw op het noorden gericht -er was sluierbewolking; - er was strooilicht (lantaarnpaal in de directe nabijheid); -er was de gebruikelijke oranje lichtvervuiling van de steden Leerdam en Gorinchem; -het was niet echt donker (grijze nachten); -het waaide hard. Een 'echte' astrofotograaf zou niet eens zijn gaan fotograferen; "doing astrophotography is allso knowing when to stay indoors"! Verder traden er de volgende hindernissen op: -de batterijen raakten halverwege uitgeput zodat er volgfouten op begonnen te treden; -ik heb op het blote oog (had niet eens mijn bril op) scherpgesteld op het matglas van de camerazoeker. -de montering stond op een dakterras waar de tegels op rubberen stukjes liggen en waardoor bij de minste geringste beweging of gewichtsverplaatsing, de montering ook beweegt.
Resultaten: Hier het ruwe plaatje zoals het van de camera komt is desondanks veelbelovend: NGC7000 5 minuten belicht bij overtrekkende sluierwolken.
Dit RAW plaatje heb ik geprobeerd te bewerken in Photoshop. Ik ben daar nog absoluut niet in thuis en moet daar nog veel over leren (ook over bewerken in het algemeen) . Ik heb me beperkt tot het via het EDIT menu veranderen van de "modus" in CMYK en daarna via "levels" de afzonderlijke kleurkanalen aangepast door de zwarte en witte sliders naar het begin van de curve te slepen tot ik voor mijn gevoel enigszins natuurlijke kleuren en een donkere zwarte hemelachtergriond had. Meer niet. Inmiddels ben ik er achter dat het 'clippen' dat ik zo gedaan hebt, niet goed is omdat er te veel info verloren raakt en dat de CYMK modus ook niet echt geschikt is voor RGB opnamen.
10 minuten 1600 iso, 135mm f 6.3
Dit is de opname van hetzelfde gebied maar dan bij 24mm:
10 minuten 1600 iso, 24mm f 5.6 Aan de linkerzijde is te zien hoe er tijdens de belichting sluierbewolking op kwam dagen die het lokale oranje strooilicht van natriumlampen weerkaatst, ondanks het LPS filter. Of beter gezegd: door het LPS filter zijn er toch nog sterren zichtbaar die anders wellicht overbelicht waren geweest door het stoorlicht!
Verbeteringen: Enkele dagen later heb ik een nieuwe poging gedaan, de omstandigheen waren nu beter, de lucht was vrij van wolken en veel meer transparant. Deze keer heb ik op 400 iso belicht, Bij dezelfde beeldbewerking, ontstaat een veel helderder en mooier beeld.
5 minuten bij 400 iso, bij +/- 100mm f6.3 Er zijn wel minder sterren geregistreerd omdat de gevoeligheid minder is bij dezelfde belichtingstijd. Hier een deelvergroting:
Tussenstand na ronde 2: Ook bij piggybacken worden er reeds spectaculaire resultaten behaald terwijl de toegepaste technieken en methodes nog maar eenvoudig zijn. Het gebruik van een LPS-filter is welhaast een must! In korte tijd wordt al veel van de hemel vastgelegd dat voor het blote oog en
De derde serie proefopnamen. Prime focus: Tijd voor een stapje hoger: prime focus fotografie! Dit is een stadium dat ik in mijn vroegere, klassieke periode nooit echt goed bereikt heb, behalve bij maan- en planetenfotografie.
De ervaring die ik toen en afgelopen jaren wel met piggybacken opgedaan heb met betrekking tot vooral het volgen (toen vaak langdurig tot wel een uur aan toe) kwam nu goed van pas.
2003: piggybacken in zuid-Frankrijk, met een 250mm Hasselblad op een Atlux met klassieke 'natte' negatieffilm Veel amateurs gaan tijdens de eerste fase van astrofotografie al meteen over tot prime focus opnamen. Maar veelal vallen de resultaten dan tegen. De apparatuur stelt veel hogere eisen aan kwaliteit maar ook afstelling en gebruik, en de mate van ervaring met de volgtechniek bepaalt het eindresultaat ook behoorlijk. Natuurlijk kun je tegenwoordig gebruik maken van auto-guiding, maar dan is de sport er toch een beetje af vind ik. Een goed advies is nog steeds om eerst ervaring op te doen met stilstaande camera op statief om te leren wat de effecten zijn van belichtingstijden t.o.v. de afbeelding van sterren (puntjes of streepjes) en t.o.v. diafragmakeuze (volle opening of gediafragmeerd) op beeldkwaliteit en de verhouding tot de vereiste belichtingstijden, etc. en het leren kennen van de lokale omstandigheden en maximale zinvolle belichtingstijden. Enfin, ik dwaal af. In ieder geval durfde ik de prime focusstap nu goed overwogen wel te nemen. Ik heb me echter beperkt tot relatief kleine brandpuntsafstanden nog, maximaal 660 mm.
De montering was niet goed uitgelijnd en bij een brandpunt van 3½ meter (!) lukt het je dan echt niet om 20 minuten te belichten en zonder volgcorrecties aan te brengen sterpuntjes te krijgen:
20 minuten belichte opname op 400 iso van M57 via een Celestron C14, bij een brandpuntsafstand van maar liefst 3500mm,
Idem, maar dan M27, ook 20 minuten waarbij ook nog eens tijdens de belichting per ongeluk tegen de kijker gestoten werd, Dat stellen we dus uit voor later. Overigens krijg je zo al wel een indruk hoe mooi het grote werk kan worden als je de omstandigheden en de instrumenten goed beheerst en dus wel gaat corrigeren tijdens het volgen!!!! Trouwens: bij korte belichtingstijd en hoge iso-waarde is er toch wel weer wat leuks te fotograferen hoor:
M13, tot in het hart opgelost in afzonderlijke sterren. MEER RECENTE FOTO 'S OP DE GALLERY PAGINA
Deze keer maakte ik gebruik van een Vixen 102 ED F6 refractor, in bruikleen van mijn goede kameraad Andries Boot en vooral een William Optics Zenit Star 66 triplet apochromaat refractor.
Deze laatste kleine short tube refractor, is splinternieuw en pas sinds heel kort op de markt. Ik ben -via Ganymedes Amstelveen, waarvoor dank!- de eerste ter wereld (!) die deze kijker in gebruik heeft en test. De resultaten gaan dan ook direct door naar William Optics als feedback. De camera is door middel van een T-ring adapter en enkele tussenringen van het baader VIP-systeem aan de kijker bevestigd.
Als volgkijker heb ik de ene keer een 80mm f5 RR-lenzenkijkertje gebruikt
en de andere keer een 100mm F10 Maksutov.
De brandpuntsafstand van de volgkijker is daarmee dus minimaal hetzelfde, maar liever langer, als die van de fotokijker. Dat is belangrijk om zo min mogelijk volgafwijkingen te hebben. Alles was bevestigd op een Vixen Super Polaris montering met dual axis drive met gebruik van een Piggyback-sledesysteem van Astro Systems Holland.
Dat is een snelkoppelsysteem waarbij aan de ene kant de cameracombinatie kan en aan de andere kant een in hoogte en azimut (RA en DEC) verstelbare volgkijker kan. Zo kun je altijd een geschikte volgster opzoeken.
Als volgoculair gebruikte ik een Microguide 12,5mm oculair.
Een enkele keer heb ik geëxperimenteerd door vanaf de laptop via het programma AstroSnap semi-automatisch te volgen door middel van de webcam an de volgkijker. Dat viel echter tegen. Doordat de belichtingstijden bij digitale imaging veel korter zijn, is het volgen ook veel minder inspannend! De strijd tegen de dauw/condensvorming werd gewonnen door enkele dew-heaters van Kendrick in te zetten op lenzen en oculairen en zoekers.
Op de nu volgende opnamen is met meer of minder succes gevolgd. Ik moet bekennen dat ik niet al te secuur er op gelet heb, door luiheid, vermoeidheid, of omdat ik gewoon niet zo lang stil kon en wilde zitten en daardoor de op rubber stukjes gelegen tegels van het dakterras bewogen heb en dus ook de montering... Verder was ook nu de montering soms wel en soms niet secuur uitgelijnd. Meestal plaatste ik de mount met de pootpunten op drie merktekentjes op de tegels, maar doordat er overdag op het terras gelopen werd, verschoven die wel eens met als gevolg dat de uitlijning niet meer perfect was voor fotografie. Maar ook nu zijn de resultaten naar mijn eigen mening toch 'behoorlijk en bekoorlijk'! Alle opnamen betreffen slechts enkelvoudige opnamen!
M27, 10 minuten, 400 iso, Vixen 102 ED F6,6
deelvergroting: ook de zijlobben staan er op!
Sluiernevel - part 1, 2 (!) minuten, 1600 iso, Vixen 102 ED F6,6
H & Chi Perseï (dubbele open sterrenhoop) , 5 minuten, 400 iso, Vixen 102 ED F6,6
M51, 20 minuten, 400 iso, William Optics Zenit Star 66 Triplet APO F7
Sluiernevel - Part 2, 10 minuten, 400 iso, William Optics Zenit Star 66 Triplet APO F7
NGC7000, 5 minuten, 400 iso, William Optics Zenit Star 66 Triplet APO F7
Gamma Cygni nevels, 5 minuten, 800 iso, William Optics Zenit Star 66 Triplet APO F7
M31, 20 minuten, 400 iso, William Optics Zenit Star 66 Triplet APO F7
Conclusie na de 3e proefperiode: Het is me nu wel duidelijk dat de keuze om op digitaal over te stappen een erg goede is. Verder dat de aanschaf van deze camera de besteding meer dan waard is, alleen al vanuit astrofotografisch oogpunt. (maar ook vanuit andere aspecten, zie verderop). MEER RECENTE FOTO 'S OP DE GALLERY PAGINA
Resultaten gevorderde amateurs: Oefening baart kunst. Dat blijkt uit onderstaande opnamen met eenzelfde Hutech modded Canon 350D: Andries Boot : M42 vanuit Zuid Frankrijk, 60 sec op 400 iso, enkelvoudige opname.
Peter Horstink: Combinatie van 4 keer 10 minuten met de Hutech 350D en LPS filter door een 10cm Stellarvue apo op f5,
Het vervolg: Vorderingen! In de loop van 2005 en 2006 heb ik zelf ook steeds meer ervaring opgedaan met het werken met de camera. Ook met het gebruik van de randapparatuur zoals telescoop montering en fopcusseerinrichting. Inmiddels werk ik "remote" dus op afstand. De montering met kijker en camera wordt aangestuurd vanaf een laptop. Via autoguiding kan er zo met hoog rendem,ent veel opnamen gemaakt worden. Nu ik ook steeds beter thuis rak in beeldbewerking, worden de resultaten ook beter en zo blijkt nog meer wat de Hutech versie van de 350D in zijn macht heeft. Hieronder een aantal voorbeelden.
M31 Andromeda melkwegstelsel stack van 12 opnamen 1x 600 sec, 1x 300 sec, 2x 120 sec, 8x 60 sec op 1600 iso William Optics 80DF f6,9 apo Gemini G41 Obs+ montering met Pulsar GoTo
Helix nevel stack van 3 opnamen 120 sec op 1600 iso William Optics 80DF apo Gemini G41 montering
M16 Adelaarnevel, gedeeltelijk door takken van bomen heen gefotografeerd! enkele opname 120 sec op 1600 iso William Optics 80DF apo Gemini G41 montering
M17 Zwaan nevel enkele opname 120 sec op 1600 iso William Optics 80DF apo Gemini G41 montering
M20 Trifidnevel stack van 3 opnamen 60 sec op 1600 iso William Optics 80DF apo Gemini G41 montering
M33 Driehoek-melkwegstelsel stack van 10 opnamen 1x 120 sec, 1x 300 sec, 10 x 60 sec 1600 iso William Optics 80DF apo Gemini G41 montering
M45 Pleiaden Helix nevel stack van 12 opnamen 9 x 60 sec, 1x 120 sec, 1 x 300 sec, 1x 600 sec op 1600 iso William Optics 80DF apo Gemini G41 montering
NGC 7000 Noord Amerikanevel stack van 3 opnamen 120 sec op 1600 iso William Optics 66SD apo Gemini G41 montering
Pelikaan nevel stack van 5 opnamen 120 sec op 1600 iso William Optics 66SD apo Gemini G41 montering
MEER RECENTE FOTO 'S OP DE GALLERY PAGINA
Experimenteren met zeer lange brandpunten Met astrovriend Henk Prein heb ik in april een avond weer eens de camera rechtsreeks aan de C14 telescoop gehangen. In het primair focus heb je dan bijna 4 meter brandpunt bij F11. De chip pixels kunnen die resolutie dan formeel niet aan en de sterren en details worden "blobberig". Maar desondanks ontstaan er interesante opnamen.
enkelvoudige opnamen, 1 minuut belicht bij iso1600, zonder te volgeng.
Eskimo nevel
M82
Maan- en Zonne-fotografie met Coronado PST De Maan is natuurlijk altijd een dankbaar object om te fotograferen. Hoewel de populariteit van de webcam die van de fotocamera veruit overstijgt, ga ik me daar toch ook weer op toeleggen. Ik verwacht dat de grotere chip en gevoeligheid en grotere range t.a.v. belichtigstijden wellicht meer opleveren, zeker als je opnamen gaat stacken. Voorlopig hier enkele sfeerplaatjes.
Maan met voorgrond, 135mm op f5,6 en 1/100e seconde
Maan, 1/125e seconde, 100 iso, William Optics Zenit Star 66 Triplet APO F7
Ondertussen ben ik ook aan het experimenteren met de canon 350D op de Coronado PST. Via een T-ringadapter en het barlowlensdeel van het super universele Baader VIP-Barlowlens systeem wordt de camera op de kijker bevestigd.
De camera en de PST zijn bevestigd op een parallactische montering om zo Zo zijn er met een enkelvoudige opname en bewerkingen in Photoshop, mooie plaatjes te verkrijgen:
10 augustus 2005: 1/25e seconde belicht
12 september 2005: 1/15e seconde belicht
22 september 2005: 1/8e sec belicht op 800 iso
10 april 2005: 1/15e seconde belicht op 800 iso
Ook hier blijkt dat er op het gebied van zon, maan en planeten, prima resultaten te behalen zijn, zeker als ook hier de techniek van het stacken van vele individuele opnamen toegepast wordt. Ook op dit terrein is dus nog veel te experimenteren en te leren!
Daglicht fotografie: Overdag is de hemel ook interessant!
Daglicht macro-fotografie Macro-fotografie is ook een grote hobby van me. De kwaliteit van de camera komt zeker bij die tak van sport pas goed tot zijn recht bij een uitstekende objectieflens. Ook voor de astrofotografie is dat van belang: het kunnen vastleggen van minieme details, zonder te veel vertekening en met goed contrast en scherpte. Onderstaande opnamen bewijzen de kracht van de combinatie van mijn set. De opnamen zijn gemaakt in de 135mm stand, volautomaat P-stand, L-max formaat JPEG en vanuit de losse hand. De supervergrotingen zijn crops uit de originele opname. De goede lenskwaliteit en de dito chip-capaciteit wordt daarmee nog eens benadrukt.
Koopgegevens Verkrijgbaarheid: De firma Hutech levert diverse modellen camera's gemodificeerd. Hutech producten kunnen vanwege de lage dolalrkoers niet langer via Ecliptica besteld worden. Het is nl veel voordeliger om momenteel zelf rechtsreeks daar te bestellen. http://www.hutech.com/AstroCamera.htm
Op de camera's geldt de volledige Canon fabrieksgarantie alsmede de volledige garantie van Hutech op de modificatie. Canon heeft een uitstekende eigen servicedienst (www.etbass.nl) die ook de gemodificeerde Rebel XT in behandeling neemt conform de gebruikelijke garantievoorwaarden. Reparatie van de modificatie zelf loopt rechtsreeks tussen klant en Hutech. De support en after sales door Hutech is erg goed De set komt met alle standaard accessoires zoals accu en lader etc. en engelstalige gebruiksaanwijzing en draagt een jaar volledige fabrieksgarantie en Hutech garantie. LET OP: de lader heeft amerikaanse stekkeransluiting, bestaande uit twee platte pinnetjes. Je moet zelf voor een geschikte stekker adapter zorgen (verkrijgbaar in de betere witgoedzaken of electronica shops).
Eventuele objectieflens en overige accessoires zelf aan te schaffen: hoekzoeker, batterygrip, handstrap, extra accu's, compact flash card (snel en groot!), fototas, enzovoort. Kijk voor voordelige objectieven en accessoires op: Overige Hutech typen camera's en producten op aanvraag leverbaar. Dit zijn onze ultieme prijzen. De korting die we krijgen berekenen we grotendeels door aan jullie, collega amateurs. Er gaat per transactie slecht een kleine bijdrage (<5%) als donatie in de stichtingskas van Ecliptica. Mocht je meer weten dan hoor ik het graag
Meer info over de camera vind je op Hutech Corporation Hutech Canon DSLR camera's De set komt met alle standaard accessoires zoals accu en lader etc. en engelstalige gebruiksaanwijzing en draagt een jaar volledige fabrieksgarantie en Hutech garantie.
Kijk voor voordelige objectieven en accessoires op:
Dan nog enkele veel gestelde vragen: BINNING Er werd gevraagd of de camera kan 'binnen'; ik ben niet bekend met die term en weet niet of dat kan of dat ie dit automatisch doet. Ik heb me nog niet verdiept in de achterliggende technieken zoals darkframes etc. Voor de liefhebbers heb ik onderaan diverse sites aangeven waarop hier info over te vinden is maar ik heb het zelf nog niet eens allemaal gelezen. Het is in ieder geval zo dat de gemodificeerde Hutech 350D zelf de darkframes en dergelijke maakt en er aftrekt zonder dat je een truc moet doen door de camera voordat die gaat bewerken uit te schakelen. De functie van ruisonderdrukking kan echter ook naar believen bewust uitgeschakeld worden, hetgeen vaak wenselijk is bij astro-opnamen. DRAADONTSPANNER Is een draadontspanner nodig bij een DSLR? Ja, dat is zeker aan te raden, hoewel de camera en de ontspanknop vederlicht te bedienen is en de spiegel van tevoren opgeklapt kan worden, is het gewoon veel makkelijker en comfortabeler. Overigens heb je bij belichtingstijden langer dan 1/60e seconde toch al een draadontspanner (en statief ) nodig, net als bij gewone fotografie. Hutecht levert een aangepaste originele draadontspanner, die werkt voor astrodoeleinden en daarmee kan je de tijd, het aantal frames, de tussenliggende periode tussen iedere volgende opname, etc. mee instellen.
Zo kun je onder andere 'time-lapse'-opnamen maken; heel mooi om bijvoorbeeld de rotatie van Jupiter in een planeetomwenteling, het verloop van een protuberans op de zon gedurende de dag of het ontluiken van een bloem vast te leggen in een reeks en zelfs een filmpje. Uiteraard kun je ook gewoon losse afdrukken maken. FOCUSSEREN Het scherpstellen is ook bij een digitale camera altijd lastig. Het is een van de meest belangrijke succes- en faalfactoren voor de uiteindelijke opname. Een DSLR heeft echter als voordeel dat je een opname kunt maken en het resultaat meteen kunt bekijken. Dat was vroeger wel anders, dan moest je een reeks opnamen maken bij telkens iets verstelde focusstand en pas na het ontwikkelen kon je beoordelen welke stand het beste beeld gaf. Nu kan dat laatste dus meteen. Zo kun je tijdens een sessie ook tussendoor snel controleren en aanpassen voor bijvoorbeeld temperatuurvariatie. Focusseren wordt makkelijker met behulp van de speciale knife edge focusser Zie hieronder. Door middel van het principe van de mesproef van Foucault kan er na wat oefening eenvoudig en super accuraat scherpgesteld worden indien door een telescoop in het primair brandpunt gefotografeerd wordt. Daarnaast is met de Hutech Canon 350D goed mogelijk om via een laptop/PC scherp te stellen dmv diverse softwareprogramma's zoals Images Plus, DSLR Focus en andere. KNIFE EDGE FOCUSSER Er is van Hutech ook een op maat afgestelde en gecallibreerde knife-edge focusser te koop. Dit betreft een scherpstel hulpstuk dat met de uiterst nauwkeurige Foucault-mesproef werkt; beter en secuurder bestaat haast niet.
De knife edge focusser die Hutech levert is van Mitsuboshi (met een O dus niet te verwarren met de autofabrikant ;-) ). Het garandeert vlijmscherpe beeldjes. Hij is gecallibreerd indien aangeschaft met de camera en hoeft dus niet meer geijkt te worden. Bestel je hem los dan kun je hem zelf afstellen maar de standaard instelling is al voldoende nauwkeurig in de meeste gevallen. HOEKZOEKER Als je een heldere ster in het vizier neemt kun je in het matglas van de zoeker ook al redelijk secuur scherpstellen. Een stuk makkelijker nog is het gebruik van een zogenaamde hoekzoeker. Dat is een opzetstuk dat het beeld in de zoeker 1,25x en 2,5 x kan vergroten.
Het heeft een eigen dioptrieinstelling dus naast de hoofdzoeker kun je ook de hoekzoeker aanpassen voor je oogsterkte. De hoekzoeker kun je ook makkelijk in allerlei standen plaatsen zodat je niet je nek hoeft te verdraaien om het beeld te beoordelen. BATTERIJ/VOEDING Wat ook gevraagd wordt, is hoe lang een digitale camera het volhoudt De camera werkt op een batterij, een kleine powerpack. Je kunt er daar enkele extra van aanschaffen, eventueel van een ander merk (kloon) dat even goed werkt maar voordeliger is. Darnaast heb ik zelf een batterypack er bij gekocht, een soort onderzetstuk waar twee batterijen in passen zodat je langer met de camera stand alone kunt werken. De batterypack gefet tevens een handig accesoire voor meer grip en makkelijker rechtopstaande beelden te schieten. Natuurlijk geeft het ook extra gewicht. Een tweede handigheidje is een Powerpack. Dat is een dummy van de batterij met daaraan een snoertje dat naar een 220V-12V adapter gaat. Je kunt daarmee van het lichtnet stroom halen. Ook is er een versie die niet op het lichtnet maar via een autosigarettenplug direct op 12V kan. Net deze laatste powerpacks heb je tijdens vriesnachten geen (lichtnet) of in ieder geval minder (12V accu) problemen met de stroomvoorziening.
NOG MEER FAQ's en antwoorden van Hutech:
I would like to know how long it takes before I get the 350D back after I send it. - Current our procedure for the user's camera modification is as follows 1) We add your name in the same waiting list as camera-purchase customers. It makes everyone fair. 2) A couple of days before we become ready for the modification, we notify you to send the body to us. 3) Actual turnaround after we receive the camera is around 4 days. I think this will be fair and minimize the turnaround period. In your case, you are overseas user. Probably we need to notify mcuh ealier than US customers. Let's say 10 days before, for example.
Can you give me an idea of the length of this list? - Sorry, I forgot mentioning that. Current lead time is 2 to 3 weeks.
Do I need a clear or type 1 filter in front of it? (What's the gain or purpose?) - Unless you are interested in IR photography, we highly recommend type I filter. It makes things quite simple.
And when I want to make daylight photos I guess I'll need to order a daylight filter? - No, it is not must. You can shoot daylight photos under custom white balance(CWB). But CWB only works under manual(creative) mode. If you prefer to use the camera under full auot mode, then you will need "VLC" filter.
What is the risk involved fore modifying? I read that I don't have a warranty included. So what if the camera gets damaged while modifying? I bought it 2 months ago (before I knew about you're site) so I'm a little concerned about the modification. - If the camera is damaged during our modification, that's fully our responsivility. The warranty issue is "after you receive". I hope this will make sense to you. Opm: het betreft hier aanpassing van een bestaande, reeds aangeschafte camera.
Voor wie nog meer wil weten Meer info: Op onderstaande website vind je verdere informatie en achtergrondgegevens, meer ervaringen en resultaten van anderen:
Studie van de Signaal/ruis verhouding van verschillende DSLR camera's Welhaast een standaardwerk, maar toch door amateurs opgesteld, Geef het even de tijd want het is een flink bestand en in het begin denk je
DSLR info: Canon EOS 350D / Digital Rebel XT Preview: Digital Photography Review Digital Cameras - Canon EOS 350D Digital Rebel Digital Camera Review Canon BeBit EOS DIGITAL Astrophotography Guide Canon vs Nikon DSLRs for Astrophotography
Opnamen met DSLR's Digital SLR Astronomical Imaging
Lensoverzichten Lens overview for Tamron Digital Cameras - DCVIEWS FM Reviews - Tamron lenses main Lenses for the Canon EOS Digital Rebel XT (350D) and EOS 20D Digital SLRs - Bob Atkins Photography CANON EOS 20Da DIGITAL SLR CAMERA - Woodland Hills Telescopes
Leveranciers accessoires:
Toch zelf modificeren? Hier is de werkwijze: http://www.astrosurf.org/buil/350d/350d.htm Via Ecliptica kun je het benodigde vervangingsfilter bestellen.
Het betreft een Baader IR-EOS filter dat exact dezelfde afmetingen en dikte heeft als het originele filter.
LET OP!!! Dit filter verhoogt de roodgevoeligheid, echter minder dan bij de Hutech versie. Het filter kost € 85,- inclusief verzendkosten. Bestellen: mail naar verkoop[at]ecliptica.org
Eindoverwegingen: Nou, jullie zullen me willen geloven als ik zeg dat ik bijzonder aangenaam verrast ben en zeer gecharmeerd ben van deze resultaten en dus ook de camera! Mijn verwachtingen zijn veruit overtroffen. Op allerlei fronten van extreem micro tot macro en alles er tussenin, presteert de 350D in de Hutechversie tot volle tevredenheid. Uiteraard is de uiteindelijke keuze voor de Hutech versie van een digitale spiegelrflexcamera, ik merkte het al op, heel persoonlijk. Je kunt ook twee losse 350D of 20D bodies aanschaffen en er daarvan zelf eentje modificeren, definitief dus, en de andere voor gewone doeleinden gebruiken. Je bent dan evenveel geld kwijt waarschijnlijk, of zelfs iets goedkoper uit. De winst die de Hutech optie te bieden heeft is echter wat mij betreft enorm ten opzichte van de standaard camera en naar mijn persoonlijke mening ook ten opzichte van de doe-het-zelf-modificatie. Los van het feit dat je bij Hutech de garantie niet verspeelt, heb je het voordeel van het frontfiltersysteem, waardoor de camera altijd voor elk doel bruikbaar is. Zelfs als je alleen voor de kale basisversie kiest, dus alleen het originele filter laat vervangen door een Hutech rearfilter, dan nog kun je later allerlei frontfilters toepassen. Deze digitale vorm van astrofotografie met gemodificeerde camera's een veelbelovende nieuwe loot in de astrohobby. De toekomst ziet er bijzonder interessant uit en voorlopig is er nog genoeg te beleven. Niet alleen de enorme keuze aan te fotograferen objecten, maar ook het verbeteren van de opnametechnieken, de keuze en het gebruik van allerlei verschillende apparatuur en daarnaast ook het leren verbeteren van zowel opnametechnieken als beeldbewerkingstechnieken! En dan is er nog de gewone fotografie ook.... en het leuke is ook dat je "maar raak kunt knippen" en niet meer op een rolletje meer of minder hoeft te kijken zoals 'vroegûh' ;-) Ik kan zo nog jaren vooruit..... wat leven we toch in een heerlijke tijd! Ik hoop dat deze infopagina in een behoefte en in de interesse van velen heeft voorzien en dat je van de plaatjes genoten hebt. Groeten, Peter Pulles
terug naar de:
|
